СтатьиЕсли хозяина нет«Может, кто сможет дать ценный совет, как остановить уничтожение мебели и всего, что есть под лапой. Моему самоеду 3 года, он не был с девочкой, мы не заводчики, собака для себя. До недавнего момента все было нормально, но потом он начал все грызть - обувь, мебель, одежду и т.д. Так как работаем целый день, гуляем по мере возможности, стали закрывать его на кухне, он почти разгромил кухню. Что делать, не знаем, может, кто-то сможет помочь - то ли это особенности породы, то ли воспитали неправильно, то ли что-то другое…»Пожалуй, эти проблемы относятся к разряду тех, что больше всего не дают покоя хозяевам. Обычно о них говорят, не различая несколько различных ситуаций, и объединяют в одну группу – это те проблемы, которые возникают, когда собака остаётся дома одна. Однако у плохого поведения в отсутствие хозяев могут быть различные корни и, соответственно, разные подходы к его исправлению. Попытаемся внести ясность в этот вопрос. Итак, основные проблемы, которые возникают у владельцев собак, это: - лай и вой в одиночестве - порча мелких предметов - порча стен и входной двери Рассмотрим подробнее каждый из этих симптомов. Вой и лай собаки в отсутствие хозяев. Считается, что собака, лающая в одиночестве, зовёт хозяев домой. Но если собака не достигает желаемого результата, она должна бы прекратить лай через небольшое время (не будем рассматривать ситуацию, когда «мягкосердечные» хозяева, слыша, как страдает их питомец, возвращаются, чтобы успокоить его). Продолжать абсолютно бесполезное действие по нескольку часов подряд собака вряд ли способна. То, что хозяева в конце концов всё равно возвращаются, кажется сомнительным вариантом «подкрепления» просто потому, что не имеющее смысла поведение угаснет гораздо раньше, чем придёт это самое подкрепление. Следовательно, должно быть какое-то другое объяснение для поведения собаки. Таким объяснением становится то, что лай является для собаки одним из наиболее доступных способов сброса напряжения. Для хорошо развитой, уверенной в себе собаки уход хозяев из дома не является чем-то экстраординарным. В этом случае никаких проблем не возникает. Другое дело, если по тем или иным причинам собака не уверена в себе. Часто это связано с плохим развитием, выращиванием в обеднённой среде. Не умея опознавать и анализировать различные звуки и запахи, собака постоянно пребывает в напряжении. Когда хозяева рядом, она ещё может чувствовать себя комфортно, поскольку «старшие» смогут её защитить; если же она остаётся одна, напряжение даёт о себе знать, и очень часто вариантом разрядки становится продолжительный, даже безостановочный, лай. Очень важным фактором являются отношения собаки и хозяина. Самые тяжёлые нарушения такого рода всегда возникают у собак, очень привязанных к хозяевам, заласканных и лишённых какой-либо работы. Такая модель отношений приводит к тому, что собака остаётся очень инфантильной, даже выйдя из щенячьего возраста, она воспринимает себя щенком, неспособным принимать собственные решения. Необходимость отвечать за территорию в отсутствие старших является для неё непосильной и приводит к серьёзным стрессам. В таком состоянии «включить» лай может любая мелочь – от появления в подъезде человека до простого телефонного звонка. Порча мелких предметов. Обычно это приписывается повышенной активности собаки, щенячьему любопытству, мести, режущимся зубам, желанию поиграть и т.п. Но, за исключением определённого периода (как правило, месяцев до семи) такая потребность попробовать всё на зуб не является нормой. В её основе часто лежит та же повышенная тревожность в отсутствие хозяев и потребность в разрядке. Ею и становится разрушительная деятельность собаки. Здесь бывает важно, что именно грызут. Если под удар попадают личные вещи одного из членов семьи – бельё, косметика, обувь – то искать разгадку следует в отношениях собаки с этим человеком. Возможно, они излишне эмоциональны, и собака попала в настоящую зависимость от присутствия его рядом. Как правило, тут наиболее коварны ласки и поглаживания – собака привыкает к тактильным ощущениям и не может обходиться без них. «Безличные» же вещи являются просто объектами, на которых собака может «отвести душу», то есть сбросить накопившееся напряжение. Это может быть обусловлено опять-таки несамостоятельностью собаки и её тревожностью (как и в случае лая). Часто эта проблема встречается у очень дрессированных животных, чьи хозяева увлекаются собачьим спортом или ценят филигранную работу. Собака в такой ситуации постоянно дрессируется, а дрессировка, по сути, закрепляет определённые комплексы действий до состояния жёстких стереотипов. При этом способность собаки гибко строить своё поведение в зависимости от внешних факторов резко падает; все необычные ситуации вызывают у неё тревогу. Особенно плохо такие животные реагируют на неожиданные уходы хозяев или на их задержку сверх обычного времени. Хозяева же, как правило, приписывают такие проблемы повышенной потребности собаки в активности и только с большим азартом работают с ней на площадке; всё это порождает легенды о том, что «такой-то породе нужна работа по восемь часов в день, иначе она разнесёт дом», хотя на самом деле как раз излишняя активность хозяев и создаёт соответствующую проблему. Двери, полы и стены. Ещё более серьёзна ситуация, когда в отсутствие хозяев собаки обрывают обои, грызут стены или настойчиво атакуют входные двери. Если только речь не идёт о щенках (месяцев до шести), обгрызающих штукатурку (это происходит из-за недостатка в рационе кальция или железа) или жующих дерево (дефицит цинка), то такие проблемы означают, что по каким-то причинам собака не уверена в безопасности территории и испытывает потребность уйти с неё. Здесь причин может быть очень много, часто такие проблемы возникают после переезда, но может сыграть роль и какая-то не связанная со сменой места жительства травма – сильный испуг, событие, вызвавшее у собаки панику. Часто этому сопутствуют недостаточно развитые отношения с хозяевами – всё же, если собаке есть на кого опереться, её реакции даже на тревожные ситуации менее остры. Коррекция. В большинстве случаев проблемное поведение животного - результат его повышенной тревожности и несамостоятельности. Главной мерой по коррекции тогда становятся: - развитие психики собаки; - развитие самооценки собаки; - развитие анализа факторов окружающей среды, таких, как запахи, звуки и т.п.; - управление поведением собаки в разных условиях; Один из лучших методов развития психики состоит в долгих пеших прогулках по городским улицам. Собака при этом находится в постоянно меняющихся условиях. Она учится спокойно реагировать на события и следить за изменениями, а хозяин получает возможность проконтролировать её поведение в каждый момент и выделить желательное, устранив нежелательное. Так вырабатывается взаимопонимание и взаимные правила поведения в зависимости от ситуации. Это делает нервную систему собаки гибче. Несамостоятельность собаки устраняется путём обучения её какой-либо серьёзной и ответственной работе. Это может быть охрана вещи, розыск потерянных предметов, отработка команды "дорога", когда собака сообщает хозяину, можно ли переходить улицу, в зависимости от сигнала светофора и наличия движущегося транспорта. Необходимо также снизить эмоциональность в общении с собакой, сметив отношения к чуть более "формальным" - отказаться от балующих собаку действий, несколько повысить свои требования, более чётко следить за выполнением команд. Сложнее всего работать с последствиями психической травмы. Здесь каких-то общих рекомендаций нет. Облегчить ситуацию помогут описанные выше методы. Но главным элементом становится выяснение причин срыва и устранение последствий. Эти случаи всегда индивидуальны и нуждаются в детальном анализе. И, наконец, для всех этих случаев, помимо основной работы, можно применить одну хитрость. Она называется «работой с блуждающим местом»; иногда я называю её «талисманом». Суть этого комплекса упражнений в том, что мы создаём для собаки своеобразный «якорь» или талисман, который помогает ей проще переносить одиночество. Это какой-либо предмет, обычно – небольшая сумка, например, сумка с собачьими вещами, игрушками, которую мы берём с собой на прогулки. С этим предметом мы отрабатываем команду «место» - собака должна лежать или сидеть возле сумки, оставаться там, когда хозяин отходит, возвращаться на место по команде. Комплекс отрабатывается на улице в различных условиях, причём мы стараемся, чтобы собака возле «места» чувствовала себя комфортно и спокойно. Благодаря этим упражнениям у собаки, во-первых, создаётся определённый стереотип: даже если хозяин отходит в сторону, он обязательно возвращается к «месту». Таким образом, предмет становится символом возвращения хозяина. Во-вторых, сидячее или лежачее положение возле «места» само по себе успокаивает собаку и приводит её нервную систему в стабильное состояние; этот эффект после нескольких занятий переносится уже на сам предмет, и собака, оставленная дома, чувствует себя спокойно, если может видеть сумку. Несмотря на кажущуюся простоту, этот метод весьма эффективен; были случаи, когда при такой работе проблему удавалось снять за три-четыре занятия. Часто задаваемые вопросы - Если собака лает при уходе хозяина, могу я вернуться и наказать её? Собака лает не от хорошей жизни, она просто боится оставаться одна. Если хозяин возвращается, то это скорее плюс, чем минус; поведение для собаки становится даже выгодным. Наказание же только способно ослабить контакт между собакой и хозяином, что, в свою очередь, приведёт к нарастанию тревожности - Мне сказали, что надо купить «антилай», чтобы собака боялась лаять. «Шоковые методы» вроде ошейника-антилая или других неприятностей, возможно, действительно напугают собаку. Но это лишь усугубит проблему – ей и без того страшно оставаться дома. Может быть, именно лаять она и прекратит, но проблема может перейти в ещё более неприятную, поскольку напряжение всё равно будет требовать выхода. - Нам посоветовали использовать «антигрызин». Если собака грызёт не из-за щенячьего любопытства, то причины этого поведения слишком серьёзны, чтобы какие-то отпугивающие препараты могли подействовать. Что и подтверждается неэффективностью «антигрызинов» в большинстве случаев. - Правда ли, что если оставить собаке много игрушек, это решит проблему? Единственный плюс данной рекомендации – что она не усугубляет проблему. Есть вероятность, что собака возьмёт именно то, что грызть можно. Естественно, это не поможет в случае, если мишенью для собаки являются Ваши бельё или обувь, стены или двери. - Можно ли оставлять собаку в клетке, когда я ухожу из дома? Собака, грызущая вещи в отсутствие хозяев, как правило, не обладает высоким статусом и самооценкой. Запирая её в клетку (или изолируя в коридоре/кухне/лоджии), мы не даём ей не только контролировать свою территорию, но и лишаем возможности сбежать. Постепенно собака усваивает, что, по мнению старших, для неё самое безопасное место – это клетка, то есть старшие хотят, чтобы в их отсутствие она не выходила из укрытия. Это ещё больше понижает статус собаки и оставляет её на самой низкой «ступеньке». Постепенно она действительно привыкает к клетке; однако всё тот же постоянный накапливающийся страх (который даже сбросить не удаётся) впоследствии легко приводит к различным неврозам (до самокалечения) и даже соматическим заболеваниям. Те же соображения, хотя и в меньшей степени, можно отнести к намордникам. Заключение Проблемы одиночества практически целиком зависят от понимания собакой смысла событий, от уровня её отношений с хозяином и от её общей приспособленности к жизни. Поэтому эта проблема не относится к наследуемым, то есть нельзя однозначно сказать, что если мама и папа собаки не боялись одиночества, то и их дети не будут иметь этих проблем. Возбудимость, конечно, наследуется; по наследству передаётся даже тип контакта с хозяином (поэтому в одних породах проблемы такого рода встречаются чаще, чем в других). Однако основные причины возникновения проблем – не в них. Большее значение имеет выращивание щенка и работа заводчика по его развитию, социализации и адаптации к жизни. Чем менее внимательно выращены щенки, тем скорее у них проявятся проблемы с восприятием мира, а на эту почву легко садятся многие проблемы, в том числе и обсуждаемая в данной статье. Проблемы, связанные с одиночеством, относятся к весьма сложным для коррекции. Однако страх одиночества – вовсе не приговор. И главное, о чём следует помнить – даже если мы как бы решили проблему (с помощью намордника, клетки и т.д.) – если не устранена причина, собака всё равно будет страдать. И последствия могут быть печальны – вплоть до преждевременной гибели собаки из-за соматических заболеваний, появившихся на фоне постоянных стрессов и накапливающегося напряжения. Новогодний синдром«Синдром новогодней петарды» или, говоря менее образно, боязнь громкого звука –проблема, которая в последнее время достигла просто невероятных масштабов. И в то же время, пожалуй, ни по одному другому поводу не существует столько противоречивых мнений и прямо противоположных рекомендаций.Поскольку приближается Новый год, а значит, эта проблема вновь становится актуальной, поговорим и мы о ней. Первопричины. Боязнь громкого звука крайне редко возникает в результате какого-то конкретного травмирующего собаку события. И даже если однажды в десяти метрах от животного взорвалась петарда, это вряд ли можно считать достаточной причиной для того в полном смысле слова панического ужаса, который обычно мы видим у собаки. Ведь сам по себе хлопок, грохот не представляет для неё непосредственной угрозы. Она не испытывает никаких болевых ощущений (мы не рассматриваем сейчас случаи, когда в собаку действительно стреляли, или её обожгло фонтаном – это уже относится к области психических травм). Чаще же «синдром новогодней петарды» возникает «просто так», и даже хозяин не может припомнить ситуации, когда собака могла бы действительно напугаться петарды. Всё это приводит к тому, что боязнь громкого звука начинают считать чем-то неотвратимым и необратимым; ищут генетические и породные предрасположенности; всё увеличивающееся количество таких случаев уже привело к тому, что многие стали считать это нормой («так ведь все боятся»). Однако сам по себе «новогодний синдром» не является ни нормой, ни породной/фамильной/индивидуальной особенностью, ни даже отдельной проблемой. Как правило, острая реакция на громкий звук является симптомом другого нарушения – истощения нервной системы, или неврастении. Неврастения возникает в результате постоянно испытываемых собакой стрессов и перегрузок. Нервная система, находясь в постоянном напряжении, утрачивает выносливость и способность адаптироваться. В этих условиях любой более или менее сильный раздражитель приводит к острой реакции. Этим раздражителем в большинстве случаев является звук – у собаки очень острый слух, и всё, что поступает через этот канал, имеет особую значимость. Заметим, что неврастения не развивается внезапно, вдруг. Это результат постоянно повторяющихся стрессов из-за невозможности адаптироваться к внешним условиям. И, хотя есть породы, в большей или меньшей степени склонные к таким проблемам (это связано со способностями к адаптации в целом), всё же есть верные способы добиться такого результата практически от любой породы. И прежде всего следует упомянуть неправильное выращивание щенков. Дело в том, что способности собаки к адаптации связаны прежде всего с «багажом знаний», накопленным в первые месяцы жизни, и со способностью эти знания использовать. Если же в первые три месяца жизни щенок находился в бедных, с точки зрения информации, условиях, то ни о первом, ни о втором говорить не приходится. Время для первичного накопления информации у щенка – первый и второй месяцы жизни, для формирования правильных связей в мозгу – третий. Если же в это время мозг получил недостаточно сведений (на четвертом месяце и далее собака уже не может так эффективно изучать мир), то щенок будет испытывать постоянные стрессы и перегрузки из-за новизны информации и неспособности оценить её. Всё это выматывает нервную систему, приводя к нарастанию возбудимости и всё меньшей устойчивости. Круг замыкается. Всё новое и непонятное пугает, а не понимает собака всё больше и больше, поскольку сосредоточиться ей всё труднее и труднее. Дополнительным фактором в развитии неврастении часто являются прогулки «на ручках» и «за пазухой». Толком не видя и не осязая мир, щенок его слышит и пытается максимум информации получить через доступный канал. Происходит переразвитие слуха в ущерб другим органам чувств, и, как следствие, ещё легче возникает боязнь выстрелов. В «группе риска» по «синдрому новогодней петарды», независимо от породы, окажутся щенки: - содержащиеся в замкнутом помещении без возможности выхода за пределы «логова» - клетке, вольере, лоджии, кладовке; - содержащиеся до трех месяцев в любых условиях без возможности выхода на улицу; - до трех месяцев и более живущие в сельской местности, если им предстоит жизнь в городе; - до 4-5 месяцев жившие в сельской местности, даже если первый месяц они провели в городе. Помимо стрессов из-за новизны информации, привести к неврастении могут и любые другие повторяющиеся стрессы. В частности, это может быть стресс из-за передрессировки, монотонных повторов одних и тех же упражнений (кстати, это приводит к снижению способности принимать самостоятельные решения, а как результат – к постоянным стрессам из-за нахождения в напряженной среде). «Подкосить» нервную систему может и работа, особенно требующая напряжения и постоянного возбуждения (например, поисковая или спасательная службы). Также проблемы такого рода часто встречаются у собак старше 6-7 лет – вследствие резкого снижения адаптивности, и у собак, привезенных во взрослом возрасте в город. Коррекция. Во всех случаях «новогоднего синдрома» необходимо тщательно проанализировать жизнь собаки, чтобы найти причину такого состояния нервной системы. И по возможности избавить собаку от повторяющихся стрессов. Сократить прогулки, если они избыточны. Обратить внимание на дрессировочную работу – на методы дрессировки и состояние собаки после работы. Любое избыточное возбуждение после прогулок или работы, а особенно – нарушения сна должны очень сильно насторожить хозяина. Если Вы замечаете что-то подобное у своей собаки, будет разумным уменьшить нагрузку на площадке. Если собака получает излишнюю нагрузку на работе, например, в спасательной группе, то необходимо найти способ разгрузки, с тем, чтобы привести нервы собаки в порядок сразу после работы. Очень вредно в такой ситуации резко переводить животное из крайне напряженного состояния в полный покой. Именно в этот момент и происходит наиболее разрушительное воздействие на нервную систему. После любой работы, требующей напряжения, необходимо пройтись с собакой спокойным шагом, дать ей плавно выйти из возбужденного состояния. Если же, как бывает сейчас наиболее часто, избыток стрессов в жизни собаки связан с её небогатым жизненным опытом, то придётся заняться развитием животного и адаптацией его к внешней среде. Собственно, небывалое распространение «новогоднего синдрома» в последние годы связано не столько с тем, что «петард стало больше». Гораздо большее значение имеет современная «технология» выращивания щенков. И если Ваш заводчик утверждает, что в этой породе все собаки боятся выстрелов, и это нормально, то можно смело утверждать – щенки у него в доме выращиваются критически неверно. Ведь большинство заводчиков не только сами не гуляют, но и запрещают новым хозяевам щенков выводить их на улицу до окончания прививочного карантина. Но вспомним, что основные механизмы анализа информации закладываются у щенка как раз до трёх месяцев. Против достаточно небольшой вероятности заразиться чумкой или энтеритом (щенка до трёх месяцев защищает материнский иммунитет) – гарантированное недоразвитие психики и множество возможных проблем. В случае, если Ваша собака жертва такого «тюремного» выращивания, Вам придётся потратить много сил, чтобы объяснить ей, как устроен мир. Лучше всего делать это (учитывая ещё и весьма вероятную повышенную возбудимость собаки) рано утром, пока улицы ещё пусты, и собаке проще сосредоточиться. Именно на утро должна приходиться самая длинная прогулка (до 1,5 часов). А вот вечером, в темноте, гулять лучше поменьше – нервная система работает в более тревожном режиме, что совсем не на пользу при неврастении (сами по себе прогулки по 2-2,5 часа перед сном уже способны нанести серьёзный удар собаке). Гулять утром лучше на поводке, спокойным шагом, внимательно следя за собакой и объясняя ей желательное в той или иной ситуации поведение. Полезно менять маршруты и вводить новые элементы – например, поход за газетой к киоску. Гуляя, нужно использовать любую возможность для «восстановительной» работы с собакой. Очень важный канал получения информации – осязание, поэтому будет полезным ходить с собакой по различным поверхностям и грунтам – причём с переходами с одного вида грунта на другой. Очень помогут также упражнения на узких, наклонных, неровных и качающихся снарядах. Полезно работать на снарядах с остановками и командами выдержки, например, «сидеть», «стоять». Хорошо, если все эти упражнения можно начать задолго до «сезона фейерверков». Дело в том, что лишние встряски в период реабилитации собаке совершенно ни к чему, а к началу праздников она подойдёт уже с более устойчивой нервной системой. Форсировать события, «обстреливать» собаку, каким-либо образом «приучать» её к звукам в большинстве случаев не просто бесполезно, но и очень опасно. И в любом случае такая работа требует очень серьезного контроля сиюминутных состояний собаки. Если же проблема есть, а времени на длительную коррекцию уже нет, остается только правильно управлять собакой, чтобы собственными действиями не усугубить проблему. На улицу собаку с «новогодним синдромом» в «период риска» выводят только на поводке. Ни нам, ни ей не будет легче, если, испугавшись, она помчится куда глаза глядят. Основные прогулки должны приходиться на утро и день, а вечером можно ограничиться гигиенической прогулкой. Вопреки распространенному мнению, собаке (даже с крепкой нервной системой) совсем не полезно много и активно двигаться перед сном. Если всё же вы попали «под обстрел», и собака испугалась, не нужно обнимать или жалеть ее (такое поведение воспринимается либо как испуг хозяина, либо как подкрепление, и, соответственно, способствует дальнейшему нарастанию остроты реакции). Лучше всего спокойно усадить собаку (командой или, если не удаётся, руками) и, после выдержки в 30-40 секунд, начать движение по команде «рядом» сперва в быстром темпе, а потом всё медленнее. Часто бывает полезно походить зигзагами, резко меняя траекторию. И только приведя собаку в более-менее спокойное состояние, можно отправляться домой. Очень важен в данный момент тон голоса. Нельзя с испуганным псом разговаривать высоким, распевным, утешающим голосом. Всё это воспринимается собакой как растерянность и неуверенность старшего. Напротив, тон должен быть спокойным, голос – низким и тихим, команды – краткими, чёткими и понятными. Заключение. «Синдром новогодней петарды» связан, как правило, с прижизненным развитием конкретной собаки. Он не относится к наследственным, а потому наличие этой беды у родителей ещё не говорит о предрасположенности щенка. Наследоваться могут высокая возбудимость или недостаточная адаптивность нервной системы; но сами по себе они ещё не приводят к боязни громкого звука. Однако, если эта проблема часто встречается в питомнике, следует задуматься о том, как выращиваются щенки и насколько они приспособлены к жизни. В любом случае, и недостаточно стабильная психика, и недостаточно качественное выращивание потребуют от будущего владельца гораздо больших усилий. Вдумчивый выбор заводчика и конкретного щенка в помёте, грамотное и внимательное выращивание с учётом не только физиологических, но и психологических потребностей собаки помогут Вам свести к минимуму риск возникновения «новогоднего синдрома», как и множества других нарушений. Помните, что боязнь громкого звука вовсе не является обязательной или даже характерной чертой какой-либо породы, и Вы как хозяин можете и должны помочь своему питомцу избежать её развития. И в этом случае новогодние праздники станут не источником дополнительной головной боли, а радостным событием не только для Вас, но и для Вашей собаки. Как помыть самоедаИтак, у нас есть собака породы самоед. Вариантов ухода за ним достаточно много, в том числе и "вообще не мыть", но предположим, что мы всё-таки выбрали относительно регулярное мытьё собаки. Я являюсь горячим сторонником именно такого подхода, потому что уверена, что уличная грязь (бензин, свинец...) на шерсти - это не то, что нужно моим собакам и мне. Сами же подобные соединения с шерсти не слетают, даже не надейтесь. Это песок с пылью "самоочищается", а машинное масло - фигушки.Кроме того, я очень люблю, когда шерсть у самоеда "волосок к волоску", пушистая, белая, блестящая и пахнет шампунем, а не тухлой рыбкой, найденной у руья пару недель назад. Однако не всё так просто в вопросе мытья собаки, особенно собаки выставочной, чья шерсть регулярно подвергается самым разнообразным стрессам, от выставочных помывок до московско-электричечной грязи. Первый вопрос, который нам предстоит решить - это ЧЕМ мы моем собаку. Марок косметики сейчас на рынке превеликое множество, и все более-менее приличные по-своему интересны. Здесь универсальных рецептов быть не может - мне комфортно работать с Iv San Bernard, поскольку я знаю, как использовать эти препараты, кому-то нравится BioGroom, #1AllSystem или Jerob. Так что будем говорить не о названиях препаратов, а об их предназначении. Соберём своеобразный "комплект грумера" на все случаи жизни.  Чтобы отмыть очень старую, очень агрессивную грязь или убрать с шерсти выставочную косметику (ежели мы используем текстурайзеры или лак, что по-хорошему запрещено - но бывает всякое), нам как пить дать понадобится сильный шампунь. Такие шампуни обычно называются "глубокой очистки" (purifying) или суперочищающие (super cleaning). Иметь такой шампунь дома необходимо. Для того, чтобы после такого воздействия шерсть не испытывала стресса, вторым шампунем нам очень стоит найти питательный шампунь, подходящий к типу шерсти (шерсть средней длины или двойная шерсть). Такие шампуни есть почти во всех линиях препаратов. Наконец, третьим этапом обязательно нужно использовать бальзам-кондиционер. Это может быть любой PH-балансирующий или бальзам по типу шерсти, с витаминами и прочим. Не стоит только для обычных помывок использовать текстурирующие шампуни - есть риск пересушить шерсть. Не лишними будут также средства для нейтрализации вредного воздействия хлорированной воды, PH-балансирующие, смягчающие воду (в некоторых линиях косметики это есть). Таких препаратов нам хватит на подавляющее большинство помывок. Но есть также особые случаи. Сразу скажу, что для качественной работы с шерстью "обычной" линией не обойтись. Итак, какие могут быть варианты? - Подготовка к выставке. Для того, чтобы на выставке собака выглядела ещё лучше, чем обычно, во-первых, надо иметь изначально здоровую шерсть, за которой хорошо ухаживают. Иначе все усилия могут не увенчаться успехом. Во-вторых, на выставке от самоеда требуется а-текстурность шерсти, б-белизна и в-блеск. Значит, нам понадобятся шампуни и бальзамы, делающие шерсть более плотной (подчёркивающие структуру), выделяющие белый цвет и придающие блеск. Хотя здоровая шерсть всегда блестит и сама по себе, а за счёт гладкости волоса хорошо отражает свет и выглядит белой. Но всё-таки. Шампуни и бальзамы-текстурайзеры есть в большинстве серьёзных марок косметики. Можно поэкспериментировать с пробными маленькими флаконами, а можно поспрашивать у знакомых, но только тех, чьи собаки имеют сходную структуру шерсти с Вашей собакой. Текстурайзеры на всех действуют по-разному. Отбеливающие шампуни в большинстве случаев не отбеливают шерсть, а усиливают естественный тон. Поэтому, кстати, бесполезно шампунем пытаться "отмыть" крем - это можно сделать только окислителем, а такие средства я не советую использовать - очень вредно для шерсти и кожи. Усиливающие же белый вполне безопасны, правда, большинство из них смягчают самоедскую шерсть. Блеск, как я уже сказала, и так будет присутствовать на ухоженной и здоровой шерсти, но если найдётся усиливающий блеск шампунь, можно поэкспериментировать и с ним. Другой "особый случай" - больная, неухоженная шерсть. Здесь подход особый - необходимо определить проблему шерсти (плохо растёт; слишком сухая; слишком жирная; перхоть...) и искать препарат, направленный на борьбу с такими проблемами. Например, слишком сухую шрсть можно подлечить увлажняющими и содержащими масла шампунями; для слишком жирной также можно подобрать лечебную косметику. Ну ладно, предположим, с набором косметики мы определились. Кстати, не надо пугаться, что препаратов получается много. Стоить это будет действительно прилично, но при грамотном использовании средства расходуются очень даже экономно. Итак, готовимся к мытью. Кстати, стоит заранее отвести в квартире местечко для расчёсывания и отсушивания собак, особенно если их несколько. Это обязательно должен быть стол, при необходимости можно приклеить на него резиновый коврик, а в стену есть смысл ввернуть достаточно прочный крюк - это если собака непослушная, чего вообще-то быть не должно. У нас используется старый кухонный стол, на который мы стелим нескользящий коврик. Смысл в том, что собака гораздо покладистее ведёт себя на столе и быстро привыкает, что здесь от неё требуется спокойствие и выдержка; к тому же поднятие собаки над уровнем пола имет очень даже большой смысл для наших бедных спин. Кстати, столик надо подобрать не слишком низкий, а то получится, как у нас в груминг-салоне - один из столиков носит гордое имя "Нотр-дам"... угадаете, почему?.. Собака в нашем "уголке грумера" - на первой фотке до мытья, на второй - после  
Следует также запастись полотенцами в количестве минимум двух на одну среднюю собаку. Удобно вместо одного из полотенец использовать автомобильную тряпку - она собирает очень много воды и очень быстро высыхает; правда, по высыхании она "встаёт колом", но при соприкосновении с водой снова становится мягкой.  Следующая нелишняя вещь - несколько пошек или тазиков и парикмахерская кисточка. Это нам понадобится, чтобы смешивать шампуни (да-да, их смешивают!)  И ещё очень полезно будет закупиться мочалками - самыми обычными мочалками для душа.  Мы приступаем... До помывки очень желательно выгулять собаку. Мытьё может спровоцировать кнфуз впоследствие, а с момента, когда собака окажется в ванне, до окончания процесса у нас не будет возможности сходить с ней на улицу. Первым делом совершенно необходимо тщательно прочесать собаку. Все колтуны и большая часть колючек должны быть убраны из шерсти, а сама шерсть освобождена от отмершего подшёрстка. В идеале, после прочёсывания мы должны видеть кожу в любом месте, где вздумаем раздвинуть шерсть. После такого прочёсывания собака становится очень нарядной - шерсть не свалянная, а стоит торчком, воздушная и пышная. Но тем не менее мыть всё-таки стоит! Теперь время разводить шампуни. Мы уже определились, для чего мы в этот раз моем собаку и какого эффекта хотим достичь. Суперочищающий шампунь лучше использовать отдельно от всего. Берём где-то ложку-полторы шампуня, наливаем в тазик и разводим водой о жидкого состояния. В другом тазике разводим дополнительные шампуни - текстурайзеры, лечебные, по типу шерсти, питательные - можно комбинировать в зависимости от "целей и задач". В третьем тазике замешиваем бальзамы. У нас получается три тазика - первый шампунь, второй шампунь, бальзам. Впрочем, если собака достаточно часто моется, без суперочищающего легко можно обойтись - он тоже не безопасен для шерсти и должен использоваться только на действительно грязной шерсти. Ставим собаку в ванну. На дно опять-таки целесообразно постелить антискользящий коврик - собаке удобнее. Если возникают проблемы с послушанием собаки. крюк в стене не помешает и здесь. Тщательно промачиваем собаку из душа. Иногда, если шерсть обильная, с этим возникают проблемы. Тогда просто мажем собаку небольшим количеством шампуня из первого тазика и продолжаем намачивание. Когда собака мокрая, мочалкой наносим на неё первый шампунь, тщательно промываем шерсть и смываем. Не все шампуни пенятся, в частности, линия Laser Litesообще не даёт пены, и тут надо внимательно следить, чтобы намылена была вся собака. Смываем первый шампунь, тем же методом наносим второй, смываем, наносим бальзам. Бальзамы обычно выдерживают на шерсти несколько минут, потом смывают; некоторые вообще не смывают бальзам, но здесь стоит поэкспериментировать - иногда это хорошо, иногда собака остаётся "замыленной", с тяжёлой шерстью. Время, когда собака в шампуне - хороший момент для чистки перианальных желез и ушей. Итак, смываем бальзам, отжимаем (руками плотно проводим по шерсти) собаку, можно автотряпкой убрать лишнюю воду с шерсти. Заворачиваем собаку в полотенце и несём на стол. Очень хорошо, если минут тридцать собака полежит завёрнутая в полотенце. Это позволяет воде лучше увлажнить шерсть и страхует от пересушивания. А у нас есть время попить чаю... Можно и собаку печенькой угостить.  После отлёживания начинаем сушку. Я предпочитаю сушить с одновременным расчёсыванием (только качественной щёткой или пуходёркой), причём при обычной помывке чешу по ходу шерсти, при выставочной - против (это позволяет меньше травмировать мышцы, поднимающие волос, и шерсть сохраняется здоровой). Тут уместно обратить внимание на состояние шерсти - здоровая шерсть в ванне намокает быстро и сохнет тоже быстро. Сухую, пористую сначала не намочишь, а потом она очень долго сохнет. Это может быть сигналом - пора принимать меры. Высушиваем всю собаку, особенно обращая внимание на бока и круп - они часто не просыхают и могут потом преть. Если мы хотим нанести на шерсть текстурайзер или антистатик - самое время сделать это во время сушки. Когда собака высушена, можно осмотреть её - что ещё не сделано? Если необходимо, постриь ушки, лапы, когти. Когти я стригу после мытья, поскольку, напитавшись водой, они становятся более мягкими. Тут неплохо держать под рукой кристаллы марганцовка - в случае травмирования коготка ранку надо быстро прижечь кристаллом, кровотечение остановится сразу же. В завершение всего поставим собаку в стойку, осмотрим со всех сторон и угостим печеньем. Вот что получилось у нас сделать из шелтика Каспера (Спасибо Касперу и Лиле за возможность поэкспериментировать)  Если в доме щенокИтак, это произошло! - в Вашем доме появился щенок. Но ещё до его появления необходимо сделать несколько вещей. Обзавестись удобным ковриком-подстилкой, мисками (лучше металлическими на кронштейне), щенячьим ошейником и поводком, продуктами для щенка хотя бы на первый день - чтобы не искать всё это второпях, когда малыш уже будет дома. Простенькую аптечку, литературу по породе и ветеринарный справочник тоже хорошо бы приобрести заранее. Но наконец-то щенок в доме! 1. Первым делом щенка надо напоить и объяснить, где спать. 2. Из соображений собственного и собачьего спокойствия лучше местечко для щенка разместить возле себя. В идеале так, чтобы до щенка ночью можно было дотянуться рукой. 3. Нельзя носиться стадами вокруг щенка, хватать его то и дело, дёргать, заваливать игрушками. Необходимо дать ему освоиться, осмотреться. В первый день не надо заморачиваться на приучение к кличке, к ошейнику и т.п. Самым важным для щенка будет освоение пространства, нового запахового фона, звукового, новой поверхности под ногами. Уже по первому дню и первой ночи можно более-менее точно судить о том, насколько развит и адаптирован к жизни наш щенок. Развитый, росший в правильных условиях, у внимательных заводчиков малыш не пугается, не скулит, не забивается в тёмные углы, его поведение - это деловитое исследование с немедленными выводами. Очень показательно ночное поведение - правильно выращенный щенок даже в первую ночь не устраивает ночных концертов хозяину. С таким ребёнком особых проблем не будет - ему достаточно объяснить, где миски, как его зовут кушать и где ему предстоит спать. На первый день это его основная программа, всё остальное он сделает сам. Если же нам повезло меньше, и мы имеем дело не с таким "ангелочком", то придётся приложить несколько больше усилий. Вот что должно насторожить: - пугливость и нервозность щенка, боязнь звуков или резких движений. - безадресное ориентировочное поведение - вроде бы щенок активно (слишком активно) исследует дом, но непохоже, чтобы это у него где-то откладывалось, он может бесконечно разнюхивать одну и ту же комнату. - повышенная возбудимость, слишком резкая реакция на любое Ваше действие или посторонний шум В принципе, наши три пункта для нормального щенка остаются в силе и тут. Но чем меньше Вам нравится поведение щенка, тем внимательнее придётся относиться к нему в первые дни. Если щенок нервозен или пуглив, не стоит злоупотреблять теми раздражителями, которых он боится. Потише телевизор, никаких гостей, щенку есть чем заняться и без этого. Если щенок повышенно активен или возбудим, не стоит идти у него на поводу и без конца с ним играть - это активность от нервов, а мы, поддерживая её, мешаем ребёнку успокоиться. Лучше постараться угомонить малыша, придержать руками, если надо, постараться, чтобы он уснул. Хозяевам тоже желательно воздержаться от активных занятий, приёма гостей в первые щенячьи дни дома. Общее правило: в первую неделю условия жизни щенка должны быть максимально приближены к тем, к которым он привык. Это не столь важно для нормально развитого щенка, но становится очень важным, если не всё в порядке. если мы подозреваем, что проблемы могут быть, то важно выяснить у заводчиков следующее: - чем кормили щенка - сколько раз в день он привык кушать, в какие часы, и как его подзывали на кормёжку - на чём он привык спать? - какие звуки присутствовали в квартире, возможно, это был работающий постоянно телевизор или магнитофон - если щенок гулял, то сколько раз в день? - как общались заводчики со щенком? Всё, что только может быть воспроизведено в Ваших условиях, в первую неделю стоит заимствовать у заводчиков, это облегчит адаптацию к новому месту. У щенка просто огромное поле деятельности, и ему на новом месте действительно может быть очень непросто. Отдельный вопрос начсёт прогулок. Гулять или не гулять? Если в том доме, откуда Вы взяли щенка, он уже начинал гулять, то и Вам необходимо в первый же день вывести его на первые прогулки. Сидеть дома, потому что щенок "ещё маленький", абсолютно недопустимо! Причём это относится и к случаям, когда собаке ещё не сделали прививки. Если щенок бывал на улице раньше, он уже сталкивался с негативными факторами. Его иммунитет уже в какой-то степени натренирован. Мы ничего не выиграем, теперь ограничивая его в прогулках, а вот рискуем многим. Если заводчики ещё не выводили малыша гулять, я рекомендую также сразу начинать прогулки. Чем долше щенок остаётся взаперти, тем сложнее впоследствии ему адаптироваться к окружающей среде. Единственным противопоказанием к началу прогулок будут только что сделанные прививки у ранее не выгуливавшегося щенка. Вот в этом случае лучше действительно не рисковать и разнести эти стрессы - первый выход "в свет" и прививку - по времени. Первые недели, адаптация и развитие щенка. Игры и игрушки для маленького Во втором и третьем месяце основное, на что направлено развитие щенка - это активизация врождённых стереотипов, развитие будущего функционального поведения. Именно в это время мамки начинают активно играть с детьми, учить их боевым и охотничьим приёмам. Именно этим может с успехом заниматься и хозяин - и самое важное, что именно в это время вполне можно приглушить нежелательные стереотипы у щенка, активизировать желательные. Только для этого надо хорошо представлять себе, чего мы хотим добиться от собаки в будущем. Так, мы с Бриткой как раз в это время сделали упор на несколько понятий: "пожалей", "помоги", "научи" и "объясни". В итоге мы получили стопроцентную альтруистку, которая может даже без указания хозяина помочь другой собаке в сложной ситуации. Если нашей главной работой предполагаются выставки - уже в этом возрасте стоит начинать знакомить собаку с основными понятиями ринга - в игровой форме, конечно. Охотничьей собаке обязательны игры в догонялки ("брось-принеси"), трофейные ("а ну-ка, отними"); а вот если охотничья наследственность нам ни к чему, то этих игр стоит избегать. Будущую охранную собаку нельзя загружать в этом возрасте апортировкой - это блокирует развитие защитных навыков. Если специфических требований к будущему поведению собаки нет, то основными играми со щенком будут предметные - умение играть с разными игрушками и умение играть с игрушками в паре с хозяином; контактные (шуточная борьба), трофейные (очень аккуратно - перетягивание игрушки и отнимание игрушки), игровое изучение основных и неосновных (трюковых) команд, узнавание предметов по названиям, в небольших количествах - апортировка. В качестве игрушек для щенка подойдут все хорошие магазинные игрушки (без мелких отламывающихся деталей), пищалки, канатики, но также морковки, кочерыжки, пластиковые бутылки. Не подойдут - опасные предметы и предметы домашнего обихода. Зато очень хорошо позволить щенку поизучать большую картонную коробку или даже целый лабиринт. Если имелись какие-то проблемы выращивания, например, щенки росли в маленьком помещении, это хорошая профилактика возможных проблем, а для остальных щенков - отличная игра и развитие. Ещё момент - чем больше разнообразие игрушек, тем лучше: нет смысла заваливать щенка десятью одинаковыми мячиками, поэтому при покупке оцените, что нового несёт данная конкретная игрушка - новую фактуру, новые функции, новые варианты игры и т.п Обучение Первое, что мы делаем в плане обучения щенка - это объясняем ему, где можно есть, где можно спать, какое слово означает кормёжку. И с первой кормёжки должен начинаться первый щенячий урок. Это - посадка перед кормушкой. Технология обучения проста. Подозвав щенка к миске, мы показываем ему его еду, говорим "сидеть" и, если щенок не сел, аккуратно заводим миску за его голову к хвостику. Следя за миской, малыш, скорее всего, сядет; может, он немного покрутится, но в конце концов у него получится. Как только сел, он тут же получает миску. Всё. С этого момента это ваш ежедневный ритуал, который через неделю не будет обременять ни вас, ни щенка, а помощи от него будет ещё немало. Следует запомнить определённые правила: - Щенок обязан есть любую доброкачественную пищу, которую нам вздумается ему предложить. - Миска ставится щенку только после посадки и двух-трёхсекундной выдержки и только с командой "возьми" или "ешь". - Миска НЕ ОТДАЁТСЯ щенку, котрый вертится, пищит, лает, пытается вынуть её из рук. - Если щенок отказывается от предложенной еды, миска СРАЗУ ЖЕ изымается, и в следующее кормление, но не раньше, даётся ВСЁ ТО ЖЕ САМОЕ. - Если щенок не доел порцию, миска сразу же забирается, а в следующее кормление порция сокращается на объём несъеденной еды. - Миска стоит у щенка ДО ПЕРВОГО ОТХОДА. Основная задача у щенка с первого по второй месяц - изучение свойств предметов. То есть это понимание того, что, например, мячик катается, а кубик нет; уточка пищит, а канатик - не хочет. Чем больше мы в это время объясняем подобных моментов щенку, тем более гибким будет впоследствии его поведение. Со второго по третий месяц приоритеты несколько меняются, щенок приступает к изучению причинно-следственных связей ("если я пойду туда, то будет так"). Щенок систематизирует накопленные к этому времени сведения об устройстве мира. Это крайне важно для него, поскольку в три месяца его ждёт суровое испытание - "возраст страхов". В это время щенок многого боится; чтобы это не оказалось для психики разрушительным, он должен заранее иметь почву под ногами. Задача хозяина в это время - максимально познакомить ребёнка с теми условиями, в которых предстоит жить. Тут очень важно помнить о самой распространённой беде современных собак - депривационном развитии, то есть развитии в условиях информационной недостаточности. До трёх месяцев большинство заводчиков рекомендуют держать щенков в квартире, а выводить на улицу только по окончании курса прививок. В итоге щенок развивается в крйне ограниченных условиях, а в "большой мир" попадает... как раз-таки в возрасте страхов! Искоренить возникшие благодаря этому фобии впоследствии крайне трудно, иногда невозможно. Поэтому, повторюсь, гулять со щенками по правилам гармоничного развития следует с 30-го (!) дня. И плавно, последовательно знакомить щенка со всеми раздражителями. Сначала это будет шум ветра и дорожка во дворе, потом тихий переулок и трава на газоне, потом - городская улица. И к опасному возрасту дитя подойдёт во всеоружии. (К слову, мы даже не заметили возраста страха у Бритки, настолько ровно она его прошла). Главный тезис: Всё, что предстоит щенку во взрослой жизни, он должен увидеть, услышать, потрогать и понюхать ДО ТРЁХ МЕСЯЦЕВ. Продолжение следует |